@Dany : Déplacer le bloc optique et vérifier qu'il peut se déplacer librement et revenir à sa place. Peut-être trop de poussière sous la lentille dans le bloc optique.
@Visiteurjlc : Peut-être problème de communication entre mécanique et carte mère. Vérifier connexions nappes flexibles et état de la mécanique (pas décalée, ni bloquée).
Voir si il n'y aurait des condensateurs qui fuient...
Hélas cela peut-être n'importe quoi. Dans les repairtips VHS ce genre de panne ça peut aller des têtes jusqu'au circuit intégré défectueux.
Faut sortir l'oscilloscope et regarder le signal vidéo, ce qui rentre et sort des têtes (signal RF) et les petits signaux de commutation entre REC/PLAY. Cela fait partie des pannes les plus compliquées qui réclame du temps. Des fois il vaut mieux une panne mécanique.
C'est fiable si tu laisses plusieurs secondes le temps que le contrôleur détecte ce qu'il peut faire. Il faut attendre environ 5 secondes pour ça tire le max et vérifier qu'il continue ainsi. J'ai fait plusieurs essais (brancher-débrancher) et à température ambiante j'ai toujours eu le même comportement. On peut voir sur les photos que la batterie est à 2 ou 3 barres sur les 4. Elle a été achetée le mois dernier, elle est neuve. Mais on peut faire la même chose avec un smartphone.
@MrObelixlefou : Oui en effet mais on a changé d'époque. C'est une question de praticité, mon seul DMM de table était le TTI 1705 (70€ d'occasion) dont l'écran LCD n'est pas rétroéclairé, malgré des photos "de brochure" qui laisseraient penser le contraire :
La réalité : https://www.abex.co.uk/esales/test/tti/dvm/1705/092984_s02887/index.php
Mon portable (hand-held) Fluke 87 IV (bonne affaire : New Old Stock pour 150€ sur leboncoin) était par conséquent plus facile à lire car il avait le rétroéclairage et est plus rapide et précis. Donc j'utilisais celui-là au détriment du TTI. Sauf que depuis des années les écrans TFT sont apparus sur les appareils de table et ces derniers sont devenus plus abordables (Rigol, Siglent). Avec le temps et l'expérience on se rend compte que c'est pratique car le DMM de table a sa place prédéterminée sur l'étagère. Il n'y a plus la peine de retrouver et sortir son modèle portable, de devoir lui trouver une place quelque part sur le bureau en bordel car il y a déjà tout un appareil démonté dessus, et de le tourner de la bonne façon pour bien lire le LCD sans reflets.
Ce qui compte pour un DMM de table c'est la facilité de lecture et avec ce que j'avais comme appareils et bien mon Fluke était meilleur sur ce plan. Avoir du 6 digit et plus pour de la simple réparation comme je fais c'est useless. Mais quitte à prendre un nouveau DMM autant qu'il fasse mieux que mon Fluke 87 IV sans pour autant débourser inutilement dans de la précision et résolution qui ne servent à rien pour mon usage.
J'aurais pu prendre un UNI-T UT8804N ou UT8805N mais pas assez de recul selon moi. Les Siglent existent depuis déjà quelques années et une bonne communauté d'utilisateurs s'est installée.
le Sony KSS-151A où il faut changer la diode laser soi-même, sinon 200€ en occasion ou 400€ en neuf sur eBay pour de l'original. Les chinois en sortent quelques uns toutefois mais il faut compter 200€ environ.
Discontinued by Philips in 2013, these are essentially the last new CD Pro drives available on the world market. We are selling these units from our proprietary reserve of new drives.
D'où le fait d'avoir des lecteurs chez soit équipés de blocs très courants et fabriqués en immense quantité et dont les stocks sont encore larges, du genre KSS-213 / VAM1201 / VAM1202.
Même certains moteurs très particuliers ne se trouvent plus et il faut faire des adaptations :
@Tom. Tout est dit dans la vidéo. Chinoiseries de contrefaçon = loterie = en tester plusieurs et choisir le moins mauvais. Bien vérifier les que disques utilisés soient sans défauts (mal gravés/rayures/trop voilés). Tester plusieurs jeux aussi. Comme montré avec Striker, le jeu peut aussi arrêter la rotation du disque et repartir, etc...
@Nanawel :
C'est l'occasion de changer pour du mieux. Coté ergonomie avec l'age j'aspire à plus de confort (super l'interrupteur à l'arrière + fer pas terrible). Je voudrais me prendre un truc bien.
Du coup je vais faire quelques soudure en suivant ton schéma.
Non, le schéma en lien du site russe est juste donné pour exemple et provient d'une 13 broches qui est soft on/off.
Rien ne dit que le même schéma couleur a été employé par HP/Delta pour ta version en 16 broches.
Hélas je n'ai pas trouvé le pinout de la tienne sur le net.
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