@titifayls : Bonjour, je n'ai jamais été confronté à ce problème. Hélas il va falloir investiguer du coté de la puce son "Sound Processing Unit" IC308 CXD2922Q/CXD2925Q et de sa RAM IC310. Si les CD-Audio sont bien lus cela signifie que le DSP ainsi que le DAC fonctionnent. D'après ce que j'ai pu lire, peut-être un problème de soudure, tenter un reflow léger. Mettre un peu de pression sur les puces pour confirmer cela. Sinon faudra sortir le multimètre, l'oscilloscope ou l'analyseur logique.
@Wawann : Bonne année et bonne santé à toi aussi. La 858D possède un socle sur le coté que l'on peut mettre à gauche ou a droite : https://imgur.com/6CxgxKK
Pour le pistolet de la ZD-915, un classique, c'est un consommable en fait . Le mien commence à prendre du jeu à la base de l'élément de chauffe (3 vis), à remplacer d'ici peu je pense.
Hello
Ce n'est pas un article mais un simple billet de news. Sinon oui oui j'ai bien compris l'objet même des deux vidéos mises en lien, elles ont un titre clair :
[X360] #3 Rebillage GPU de cette Xbox 360 Elite
[X360] #4 Tentative rebillage du GPU de cette Xbox 360 Elite
Deux videos où je vois quelqu'un avec un stencil et des billes donc oui c'est bien du rebillage. Donc je ne vois pas pourquoi tu me dis que je parle de reflow concernant Nicolas, ce n'est absolument pas ce qui est écrit. Pour le GPU il a utilisé celui qu'il vient de dessouder ce n'est qu'à la fin qu'il se pose la question d'en prendre un "neuf" (2x lol) sur AliExpress d'après mes souvenirs. Après oui il dit bien que ça lui permet de s'exercer. Je ne regarde pas Twitch, uniquement les rediffs sur Youtube, et encore en jouant avec la barre de temps car trop long (format stream oblige sans montage). Donc peut-être qu'il a fait des nouveaux streams non publiés coté Youtube là dessus.
En tout cas mon billet est selon moi très clair, il ne concerne en rien le reflow, c'est écrit que même le rebillage de ce GPU ne sert à rien car le problème est à l'intérieur du chip. CQFD.
Addendum: J'ai rebondi sur ses vidéos pour parler de ce mythe comme quoi le rebillage résoudrait tout et que c'était LA solution ultime pour réparer. Après que ce soit CabriDIY ou un autre peu importe, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Il faut se rappeler il y a 10-15 ans de toutes ces boutiques qui offraient cette prestation de réparation (reflow ou reball) qui n'étaient garanties que 90 jours grand maximum.
Edit @Wawann :
Concernant la PS3, je rajoute cette vidéo qui est plus claire, dommage de ne pas l'avoir trouvée avant :
No I didn't owned any CAC-V3200.
The one shown here : /piwigo/index.php?/category/200 are pictures that comes from the web found on Google Images, that I saved for illustration. I can't remember where they comes from, probably eBay.
@Wawann :
Je ne me suis jamais documenté plus que cela concernant les problèmes sur PS3. Sony ayant fabriqué ses propres puces auparavant (depuis des lustres), CXA, CXD, CXR, CXM... (même si certaines récentes sont des remarquées ou faites en collab), il y a sûrement des différences de fabrication concernant les matériaux/alliages entre le RSX, le GPU Xenos de la 360 ainsi que les GPU desktop d'ATI ou d'Nvidia à l'époque faites par TSMC ou Global Foundries. Certainement qu'il y a eu bien évidemment des problèmes de BGA craquelées à cause du ROHS (car le plomb les rendaient plus élastiques), mais ce n'est pas la seule cause comme tout le monde le croit. Coté PS3 on parle aussi souvent des condensateurs NEC/TOKIN qui explique le YLOD. Sachant qu'à cette même période il y eu le bumpgate chez nVidia en raison d'un underfill pas assez performant. Les problèmes sont divers, donc bonjour pour faire une généralité.
Sans compter que tous les PCB ne sont pas non plus les mêmes, il est probable que certains se déforment plus que d'autres et tiennent plus ou moins bien le reflow voire des reflows successifs.
C'est juste qu'ils tiraient trop sur les matériaux que ce soit dans le silicium ou en dehors. Du coup ça rend drôle certaines vidéos d'époque : https://www.youtube.com/watch?v=z2iZgtExFqQ
Le problème ne provenait pas d'une "surchauffe" (en effet du genre aller jusqu'à la température de jonction car en effet ça coupe avant), mais de chauffe "tout court" qui est latent : le thermal cycling (dilatation/contraction).
Pour la 360, dès le début ils savaient que ça allait être le boxon total, quand 30% des 360 fabriquées ne passent pas les tests en fin de chaîne de production à l'usine, quid des 70% autres qui vont arriver dans les foyers d'ici quelques temps ?
@Visiteur : Ahhhh il me semblait bien que ce petit boitier low-cost à 20 euros faisait nettement moins bien que les modèles bien plus chers >100€ (OSSC, Framemeister...) d'après ce j'ai pu lire sur les forums. Merci de cette confirmation. Le mieux étant de le feed avec du signal RGB exclusivement pour limiter les dégâts.
Par contre je ne comprends rien au paramètres tout est en anglais.
Normal.
Citation :
As tu une version française idem à la MDS-503.
Je ne vois pas à quoi tu fais références. Tous les manuels de service sont en anglais. Toutes les mécaniques MDM-2 se règlent de la même manière et ont normalement les mêmes éléments du menu service Sony (même embarquées dans du Onkyo ou du Teac).
Citation :
Y a t il moyen de remettre en réglage d’usine ?
Non pas pour les réglages laser, il n'y a pas de recall/reset possible. La MDM-2 ne stocke qu'un seul jeu de paramètres, ceux définis lors des réglages. D'où le fait qu'il faut avoir tout l'attirail (lasermètre, multimètre, oscilloscope et disques de tests).
@prog-amateur : Les points de colle sur les fils je ne les mets que sur PS2 lorsque je dois les rassembler. C'est du fil très léger 0.25mm 30AWG monobrin (dit fil "Kynar"), je n'ai jamais eu de souci. Visiblement personne n'en met non plus sur les montages PS1 que j'ai vu sur Youtube ou Google Images. Certains mettent du scotch, pourquoi pas, mais c'est too much selon moi, les fils bien soudés ne se barrent pas comme ça même avec des vibrations. https://i.imgur.com/C0xyvW2.jpg https://www.leadedsolder.com/assets/ps1-modchip-points.jpg https://3.bp.blogspot.com/-vboX90EHtIE/XNKG_cJokuI/AAAAAAAAAms/GBMiik-jdHcPieeirM7Dgt6inKoa3l5BwCLcBGAs/s1600/sbejfjjb.jpg
L'essentiel c'est surtout de bien coller la puce pour qu'elle ne se décolle jamais car je n'aime pas la recouvrir de scotch ça fait moche. Je double de 4 petits points de B7000 aux 4 extrémités de la puce sur PS2 :
@Laurent : Si muet en sortie, il est probable que ces MD soient enregistrés au format MDLP (ATRAC3). Cette platine étant plus ancienne, elle ne sait pas les lire et ça donne du silence. Il faut bien tenter de relire ce que la platine a enregistré sur un disque pour être sûr.
Si le temps défile normalement à la lecture c'est que le bloc optique lit bien le disque. Vous n'êtes pas resté en REC-PAUSE à tout hasard ?
Pas de message "Retry" ? Sinon oscilloscope et mode service.
@Florin : I didn't give private personal support.
1 - Be sure that your disc is well positioned. This mechanism can be sometimes treacherous and can install the disc lighly askew if not well aligned.
2 - Be aware to have a real good KMS-210A, some vendors sells refurbished ones that does not work. True New Old Stock are cost-prohibitive.
3 - Try the service mode alignment procedure with the deck on it's side (like old PS1 like this : https://youtu.be/lRlScuRG-2I?t=126 ). If it works better then the laser actuator is worn out -> bad KMS-210A.
4 - Did you follow the service manual procedure with laser power meter ?
5 - Like I explained in this video : https://video.latavernedejohnjohn.fr/w/oLpBtgK8veoQyqDaHS74c9. It's better to get out the MDM-2/BD board and adjust them on the a lower end device like a MDS-302/303/503 to do the job in a easier way. Once adjustments are made (values stored on a EEPROM on the BD board), re-install the MDM-2 in the JA tray mechanism.
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