@Nintenloup Je n'ai rien lu sur ce sujet sur la volonté du pourquoi du comment de créer ce nouveau connecteur. J'imagine qu'ils veulent optimiser l'existant et justement baisser cette marge sur chaque fil afin de mieux les utiliser. Aligner 3 voir 4 connecteurs PCI-E classiques (8 pins) pour tenir les 450/600W ça fait quand même sacrément moche tous ces fils et ça devenait ridicule (hors débat de la consommation toujours grandissante des GPU). D'autant plus que ça facilite la vie des monteurs et des moddeurs de n'avoir qu'un câble à gérer (bien faire passer).
Je ne me tiens pas au courant des nouveautés du hardware tous les jours mais une chose est sûre : je n'ose croire que Seasonic, vu leur réputation dans le domaine, aurait pris le risque d'embarquer ce connecteur sur leurs gammes s'il y avait réellement un gros problème de dimensionnement des broches comme certains l'affirment. D'autant plus qu'ils proposent le cordon d'eux-même pour les acquéreurs de certains modèles : https://seasonic.com/cable-request/
Toutefois comme même eux donnent comme conseil de ne pas tordre le cordon, est-ce que cette chose est trop fragile ? Bizarre.
@Wawann : non, pire, cela fait belle lurette que le ventilateur interne de ma ZD-915 est purement et simplement débranché. Elle tourne sans, pas de problème pour le moment.
Avec les batteries sans entretien, AGM et gel, utiliser un chargeur spécifique, ne jamais les surcharger, il y aurait assèchement de la batterie et sa perte définitive.
Je n'en ai jamais utilisé pour ma part, j'ai toujours remplacé mes batteries. Je ne suis pas chimiste, pour moi c'est du consommable, ça s'use et ça se remplace. Même "régénérées" je doute qu'elles aient les mêmes performances que les neuves. Si c'est pour avoir des batteries bancales, bof. Surtout ici 16 ans c'est trop vieux. Autant une récente qui aurait subi une décharge profonde, essayer de la rattraper je peux comprendre, une usée je n'y crois pas.
Autant je veux bien jouer les apprentis sorciers sur des piles alcalines ou une batterie de voiture, sur un truc qui après va rester allumé H24 sans surveillance, ce sera sans moi.
@MrObélixlefou : oui thermorégulé ce serait bien, après cela implique la pose d'une sonde à appliquer contre le radiateur. Oui ces modules existent mais c'est plus gros, plus intrusif :
Quitte à faire un truc propre : je n'ai pas regardé le schéma sur la production du 7.5V mais si sonde il doit y avoir, il faudrait la mettre coté puces et limite intégrer quelques modifs sur la tension de sortie directement sur le connecteur avec un transistor et des résistances. Plutôt que de passer par un module intermédiaire. Toutes modifications seraient coté carte mère, rien du coté ventilateur.
@Psyderian : Ben le bruit il va de ventilateur arrêté (silence) à ventilateur à fond (nominal).
Hélas difficile de juger quand c'est capté par un micro et restitué sur une vidéo. Comme le bruit c'est hyper subjectif, c'est à celui qui fait la manipulation de voir à quel seuil il tolère ce bruit. Il règle la résistance ajustable en conséquence par rapport à ce qui lui apparaît comme supportable pour ses oreilles, sans pour autant laisser la console cuire (compromis).
@Patrice : La dernière photo c'est le mode service.
Je ne connais pas toutes les consoles mais elles ont souvent un réglage de canal sur leur modulateur, qui correspond à une fréquence mais elle doit être programmée sur un des programmes dans le TV. Tous les TV de cette époque sont SECAM L et PAL B/G ainsi que VHF/UHF mais c'est un réglage individuel pour chaque numéro de chaîne sauvegardé (01 -> 60). Pour programmer une chaîne et changer ce mode il faut la télécommande (d'origine souvent).
La télécommande d'origine des Schneider est la RC0205, la forme n'est pas la même que celle présentée dans le mode d'emploi mais les pictogrammes sont identiques. Photo si vous ne la possédez pas : https://www.ebay.fr/itm/352711864269
Alternative : trouver la RC8201 ou RC8205, largement copiées par les chinois.
@Marco : Cela fait longtemps que j'en ai plus touché un. Je dirais décalage mécanique quelque part évidemment. De mémoire faut tout bien repositionner dans les glissières, ça casse si on force.
@Visiteur : C'est devenu payant après la création de cet article. Pour ma part à l'époque j'ai fait des captures d'écran de toutes les vues éclatées concernant ma Xsara AVANT que ça le devienne. Donc maintenant je n'ai même plus besoin d'y aller dessus, j'ai tout en images sur une clé USB. Payez une fois une heure et mitraillez tout le site avec Greenshot (le paramétrer en sortie automatique dans un fichier à chaque pression de Impr.Ecr.). Évidemment si on a 10 voitures PSA par jour à aller consulter (roulement) on sort du simple usage particulier...
@Arklenski :
Hélas ce serait trop simple, la différence de réflexivité n'est pas gérée de la sorte. Augmenter la puissance laser pour rendre la console compatible CD-RW implique deux problèmes :
le signal pour lire les CD originaux se retrouve saturé
la durée de vie de la diode laser est diminuée (puisqu'on augmente le courant)
Comme montré dans cette vidéo, le laser est toujours à la même puissance. Ce n'est pas au laser d'être plus puissant pour les CD-RW, c'est à l'ampli RF d'adapter le gain du faible signal reçu (produit par les photodiodes). En tout cas c'est fait comme ça par les ingénieurs chez Philips, Toshiba et Sony.
Le plus propre si quelqu'un voudrait vraiment le faire serait un montage DIY de la sorte et reproduire cette mécanique :
retirer le CXA1782 d'origine (qui n'a pas de réglage de gain)
greffer un CXA2570N/CXA2581N à la place (adaptation PCB de type interposer nécessaire)
greffer un microcontrôleur RP2040/Atmel/PIC à coté qui se chargera de passer le gain à haut au bout d'un certain temps de non-reconnaissance de disque.
Le code scruterait la fermeture du capot & le reset (comme une puce de piratage) ainsi que la présence du signal FOK (Focus OK).
Si après 1 seconde de reset ou de fermeture capot toujours pas de signal FOK reçu, alors passer le gain du CXA à haut sur sa broche 12 pour tenter de lire un CD-RW.
@J-P.L : Bonjour. Oui le prix des pièces est très variable selon les sources. Concernant le PCB après quelques recherches sur le net certains pointent du doigt les condensateurs CMS. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ces mécaniques entre mes mains. Concernant le graissage voici la documentation technique officielle Philips.
Des fois il vaut mieux remplacer le bloc plutôt que la LDGU uniquement. Je suis tombé sur ce site en japonais, le gars a trouvé pas mal de TDA1302T KO parmi ses blocs optiques hors service, peut-être que la LDGU n'est pas en cause tout le temps : https://blog.goo.ne.jp/vrc-tezuka/e/e789aee59f2066ed27bf06cb08d1d13e
Le plus important est de tout bien nettoyer (à l'alcool isopropylique par exemple) avant de re-lubrifier avec des nouveaux produits, et ne pas lubrifier par dessus la crasse existante.
Pour la graisse (guides en métal support, guides en plastique & engrenages) : Molykote EM-30L.
Pour l'huile (guides en métal tireurs) : Kanto Kasei Floil 948P, pas accessible au grand public, se rabattre sur l'huile fine "La jurassienne" ou un équivalent pour les mécanismes d'horlogerie (montres) chez Moebius comme la simple 8000.
@le cunff michel : j'ai supprimé ton numéro de téléphone (pas une bonne idée de le mettre en public). Certaines pièces détachées se trouvent sur eBay en occasion ou neuves mais c'est très rare. Quelques blocs optiques (KMS-****) peuvent se trouver sur AliExpress. Sinon il faut malheureusement prélever sur des épaves/carcasses. Comme pour les casses automobiles.
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