@Alain54 :
Un RPi3 pour cela ? C'est overkill à moins qu'il ne fasse d'autres choses à coté. Ça tourne sur un simple Zero 2 WH chez moi.
Les scripts originaux sont là : https://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
Mais de mon coté je l'ai tout réécrit pour stocker en base MariaDB et générer les graphiques via Chart.js (pour ne faire que du local).
Le script de collecte est un peu plus blindé aussi (3 essais si le nombre de couples clé-valeur attendu n'est pas bon - trame pas complète).
Bonjour Steph,
Le modèle Alps EC11E15244G1 cité sur net comme remplacement et disponible chez GoTronic ne convient pas. J'ai retiré le lien.
Après analyse du datasheet, il s'avère qu'il possède 15 impulsions mais 30 "detents" (crans). Ce qui donne une impulsion tous les 2 crans. Donc ce n'est pas ce qu'il nous faut. Rien dans le catalogue de ALPS ne convient. Il faut regarder du coté de Bourns et notamment du modèle PEC11L-4120F-S0020 (20 crans / 20 impulsions).
Toutefois il y a un problème, la logique est inversée. Donc il faudra inverser les lignes A et B sur le PCB dans la platine au moment de son remplacement sinon il fonctionnera à l'envers CW/CCW.
Sur 1002 : il faut que l'optique détecte une surface (focus OK) pour que le moteur tourne.
Sur les suivantes : les circuits font tourner le moteur 2 fois lors de la recherche du focus.
Si ça ne se mets pas en route : voir si une tension arrive au moteur avec un multimètre. Contrôler présence rayon laser rouge, si rien suspecter l'interrupteur de fermeture capot.
@Visiteur : Bonjour, si elle reste figée c'est que le syscon n'arrive pas à dialoguer avec le bloc méca ou que le bloc méca est dans une position incorrecte au niveau des capteurs/interrupteurs.
Déjà écarter l'idée d'un mauvais contact : débrancher le secteur, ouvrir, débrancher et reconnecter (gentiment) sur la carte mère les deux larges nappes blanches qui mènent au bloc mécanique, rebrancher le secteur puis tester.
Si pas mieux : tension qui n'arrive pas sur la BD-board (carte sous le bloc méca) ou mécanique bloquée physiquement (qui n'arrive pas à bouger, moteur HS, graisse dure figée, etc...).
MAJ2: attention avec cette version 1.0.0, les traductions ont disparues. Aucun fichier .ts et .qm n'est livré dans assets/lang (alors que c'était le cas avant). Ils ne sont plus sur GitHub et ils sont absents même dans la version démo téléchargeable. J'ai donc utilisé windeployqt-qt6 avec l'option --no-translations. Il y a des remarques là dessus dans le changelog. Je pense que Raphaël a fait le ménage et qu'il faudrait reprendre la traduction de zéro puisque pas mise à jour depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est pertinent de s'atteler à cela, l'avoir en anglais seulement n'est pas rédhibitoire pour les dev/tech.
@Guiguile : Il faut s'équiper un minimum si on veut faire les choses proprement en électronique. Donc un multimètre et savoir comment s'en servir, un ESRmètre pour vérifier si des condos sont à remplacer et un oscilloscope pour les réglages.
@Thibaut : Si tu ne veux pas de mauvaise surprise il faut malheureusement t'en procurer un d'origine Sony, donc un 440BAM officiel sur une PSOne qui fonctionne ou soit HS pour une autre raison. Après les KSM chinois livrés peuvent être améliorés : les démonter et les regraisser (trop peu de graisse appliquée souvent). Et si le spindle hub en céramique de mauvaise qualité fait tourner le disque de travers : le remplacer par un meilleur.
@Ultranova : Différence dans le cahier des charges ou mesquinerie de qualité ou les deux. L'afficheur d'une cuisinière ou d'un four on se doute que c'est pour un affichage permanent, pas pour tous les appareils bruns. Il me semble que des afficheurs VFD dans certains magnétoscopes VHS/SVHS étaient aussi très durables malgré le fait qu'ils affichaient toujours l'heure. Idem pour les chaînes Hi-Fi du genre les RX90, RX99.
Je me demande s'ils ne sont pas sur-alimentés pour faire plus brillants au détriment de leur longévité. Alors que s'il avaient été plus faiblards ils n'auraient plus tenu la distance. Du genre comme la première photo de ce topic : https://www.hpmuseum.org/forum/thread-17062.html
Aucune idée.
@Clément BD : Tant que personne ne te dis rien en effet le mieux est de ne toucher à rien. Moi pas de bol.
C'est au cas pas cas, pour de pareilles dépenses faut vraiment être sûr de vouloir la garder la mémère, de mon coté j'ai des arguments même si elle est moche :
stockée en sous-sol au sec pendant longtemps
l'essentiel de son kilométrage s'est fait sur autoroute
moteur DW10TD increvable sans mayonnaise qui ne bouffe ni son LDR ni son huile
caisse saine qui ne rouille pas de partout
train arrière graissé à-temps donc pas d'effet Gordini
habitacle préservé
version "pack" donc climatisation
j'ai le boitier Actia/Lexia pour faire son diagnostic chez moi
etc...
sinon en effet cela aurait été direction la casse comme le fait tout le monde.
@Teitan : Certes il y a le point d'interrogation dans la miniature et le titre mais la vidéo est clairement orientée sur l'histoire des marges de sécurité sur lesquelles il consacre le plus de temps, c'est son opinion et sa démonstration plus qu'une simple hypothèse. D'ailleurs à 10:11 - le problème est pour lui "évident". Ah ben si c'est évident alors pourquoi tout le monde enquête pour savoir exactement ce qu'il se passe tiens ? Cela ne l'empêche pas de faire d'autres vidéos très bien par ailleurs mais pour moi celle-là c'est non. Elle va induire en erreur des gens qui recracheront bêtement encore dans quelques années "non mais c'est le connecteur qui était sous-dimensionné c'est pour ça qu'il brûlait, ça avait été expliqué par un youtubeur". Toujours des choses comprises de travers comme avec ElectronikHeart en son temps.
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