J'ai dû changer bien 20 condensateurs avec un ESR qui vont de 10 à plus de 20 oms. Le pire, c'est que ça fait aucune différence. Comme quoi même avec un ESR tout pété, ça lui faisait pas grand chose.
Concernant les condensateurs électrolytiques CMS, j'ai déjà trouvé sur des cartes principales de PS1 (1002 <-> PsOne) avec un ESR élevé mais jamais cela n'affectait la lecture des disques. Tant qu'ils ne coulent pas et qu'ils ne génèrent pas une panne, il est plus sage de les laisser. Et je n'ai jamais entendu d'histoire de leak sur PS1 (carte PA-xx corrodée). C'est pour cela que je n'en ai jamais parlé et encore moins fait l'apologie de les remplacer systématiquement, contrairement à d'autres qui suivent des dogmes. Je ne sais pas ce qui pousse les gens à remplacer tout et n'importe quoi.
Citation :
Put... de nostalgie, j'en ai 3 autres qui fonctionnent. Mais pas de 1002... évidement...
Oui, les 100x sont les moins fiables, normal.
Citation :
PS: les optiques chinois, sont des pure saloper... comme tu as dit.
Les blocs chinois sont perfectibles, souvent le bloc optique lui-même et le moteur CD sont bons mais c'est le reste autour (notamment le spindle hub) qui pue, faut mélanger.
Citation :
Je suis persuadé qu'il doit avoir plusieurs constructeur d'optique de "remplacement", j'ai pas dû tombé sur le meilleur...
Aucune idée de qui fabrique quoi chez les chinois. Cela reste la loterie. Je ne fais pas assez de volume (je ne suis pas réparateur professionnel) pour essayer de savoir. J'en ai quelques unes de fonctionnelles et pucées.
C'est à l'intérieur du GPU que ça se dégrade, que ce soit au niveau des bumps à cause de l'underfill foireux et/ou du die lui-même par de l'électromigration car mauvais design, les billes BGA sous la puce n'y sont pour rien. Le reportage de Microsoft fin 2021 n'est qu'une simple confirmation publique de ce que beaucoup savaient déjà. Voir les vidéos de Louis Rossmann dans le premier lien ci-dessus et celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=9lW82DhxjGY
Conclusion : rebiller ou reflow des GPU Xbox360 sur ces générations ne sert à rien, il faut remplacer le GPU pour faire une vraie réparation. GPU qui premièrement n'est pas distribué officiellement et librement disponibles aux réparateurs (usage exclusif interne Microsoft because propriété intellectuelle), et deuxièmement GPU qui n'a jamais été corrigé jusqu'au die shrink suivant. Donc même si tu en trouve un soit-disant "neuf" (à tout hasard sur AliExpress) il aura le même problème que l'ancien tôt ou tard.
Non ce qui tuait les xbox360 (et certains GPU de PC/Mac) n'était pas la surchauffe mais les cycles thermiques d'usage normal (20°C <-> 75°C).
Idem dégradation des puces DSP Texas Instruments dans les amplis Home Cinema des années 2010 (Onkyo, Yamaha, Denon, Pioneer...) -> hécatombe, puce mal-branlée à remplacer par une version corrigée --> https://laserdiscplaza.fr/forumld/viewtopic.php?t=6720
La Xsara "normale" est une voiture sans-âme, elle a été la voiture du bon père de famille à son époque mais sans plus et tout évolue. Seules les versions VTS conserveront un coté recherché et "collection". Celles que l'on retrouve encore sur les routes c'est le Xsara Picasso, essentiellement possédées par des gens modestes qui ne peuvent la re-nouveller pour mieux. Pour autant en effet j'estime que bon nombre de caisses comme ma Xsara ne méritent pas la casse quand elles sont en bon état, c'est du gâchis.
Et justement la plupart des Xsara vieillissent bien. C'est le siège conducteur la pièce la plus abîmée et encore c'est 4 écrous, 3 connecteurs, ça se remplace si trop affaissé (déjà fait). J'applique la même philosophie qu'avec les vieux appareils électroniques ou PC que je remets en état en fait. Et puis c'est l'occasion de tâter de la mécanique (en amateur hein) histoire d'être moins bête et plus autonome (DIY).
La Ceed a été achetée parce que légalement ma Xsara ne peut rouler dans les ZFE. Même si les flics ne mettent pas encore d'amende, en cas de tuile (accident) votre assurance peut vous embêter car votre voiture n'avait pas à se trouver là. Mais c'est aussi pour une raison plus pragmatique : cela faisait plusieurs années que je jouais avec le feu, quand tu as une voiture qui prend de l'age (20 ans), il faut rester lucide, comme toute machine, tu es obligé de la surveiller dans tous les coins pour faire du préventif. Et même avec un contrôle soigneux régulier tu n'es pas à l'abri d'un pépin.
Tout vieillit partout, une durite de LDR séchée qui a décidé de se percer à cause d'un collier rouillé et hop ça te laissera au bord de la route comme un con à appeler une dépanneuse. Sans compter ma boulette avec la vis de la poulie damper qui m'a un peu refroidi sur le coup, je me suis retrouvé avec ma seule caisse d’immobilisée pendant plusieurs jours, obligé de louer une 207 rincée en urgence sur OuiCar. La Ceed constitue une sécurité que j'aurais du avoir depuis longtemps : une seconde voiture pour la redondance (idem haute-disponibilité en IT). Deux voitures c'est très bien, tu peux toujours rouler avec une quand tu répares l'autre, plus de souci. Et puis elles ont 15 ans d'écart, ce n'est pas le même confort et la même insonorisation (Diesel vs Essence). Sans compter que 140ch vs 90ch. La Xsara je l'ai "amortie" depuis très longtemps mais je ne veux pas l'abandonner. Je fais rouler les deux régulièrement mais la Ceed est bien ma daily. Un voiture confort et une autre un peu "rustre".
Déjà quand j'étais à Reims, j'étais en appartement en centre-ville et la Xsara était garée dans un box en sous-sol niveau -2. Quand je commençais à faire des choses moi-même dessus je flippais car à la moindre connerie, il aurait fallut aller la sortir de son sous-sol et la remonter à la surface pour dépannage, super galère ! Bon maintenant là ou je suis ce n'est plus le cas (maison de plain-pied) mais pendant longtemps tout s'est bien passé un peu par chance.
Les numériques ont drastiquement baissé en prix depuis 10 ans. C'est un objet de plus en plus accessible pour l'amateur. Même si les spécifications des modèles chinois premier prix sont souvent fausses (bande passante exagérée), ils restent bien plus pratiques d'utilisation que ce genre de fossile.
Il est rare de trouver un modèle "récent" avec ReadOut de type HM504 HM507 ou HM1507, trop chers en occasion. Le débutant devrait en effet plutôt acheter plutôt un DSO LCD directement que de passer par ces trucs d'occasion, ou alors grosse motivation à prévoir.
Faut voir si le problème est également présent en sortie ligne ou juste au casque. Suspecter soit puce DSP décodage ATRAC ou puce DAC ou puce ampli casque. On rentre dans les petits signaux sur une carte super fine, peut-être des soudures aussi à envisager. Manuel de service et oscilloscope indispensables. Ce n'est pas à la portée du débutant. Patience nécessaire pour démonter, repérer les chemin des signaux, souder des points de tests, remonter, tester et conclure...
Le port MiniDIN 8a n'est juste pas broché de la même manière entre A et B. D'après le manuel de service (page 3/34), certaines broches "reserved" et "not connected" de la documentation des spécifications en 1990 sont utilisées pour le port manette n°2 (combiné). De ce que je comprends entre A et B c'est que si tu veux 2 "pointing devices" faut forcément un splitter puisque tout a été réuni sur le même MiniDIN 8a frontal, d'où le fait que le port soit estampillé INPUT, à la place des anciens INPUT 1 et INPUT 2 sérigraphiés sur certains modèles précédents.
Donc pour une manette cela ne devrait rien changer :
Citation :
A - Front port can be used for pointing devices, back port for pointing devices or RS232 devices.
B - Front port can be used for 1 pointing device, or 2 pointing devices when a splitter is used. Back port can only be used for RS232 devices.
La manette/joypad dans les deux cas sont des "pointing devices" de classe "maneuvering" (identifié J).
Est-ce que du coup ce ne serait pas croisé entre RTS1/RXD1 et RTS2/RXD2, du genre ta manette est reconnue mais au second port (joueur 2) ?
@Visiteur_Genius : Suspecter les ressorts de la "batterie" gumstick pas assez appuyés ou corrodés avec les soudures vers le PCB.
Autre piste : un micro-interrupteur qui n'est pas pas assez appuyé comme la porte qui bouge un peu et hop ça détecte "porte ouverte" et ça stoppe tout.
@Alain54 :
Un RPi3 pour cela ? C'est overkill à moins qu'il ne fasse d'autres choses à coté. Ça tourne sur un simple Zero 2 WH chez moi.
Les scripts originaux sont là : https://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
Mais de mon coté je l'ai tout réécrit pour stocker en base MariaDB et générer les graphiques via Chart.js (pour ne faire que du local).
Le script de collecte est un peu plus blindé aussi (3 essais si le nombre de couples clé-valeur attendu n'est pas bon - trame pas complète).
Bonjour Steph,
Le modèle Alps EC11E15244G1 cité sur net comme remplacement et disponible chez GoTronic ne convient pas. J'ai retiré le lien.
Après analyse du datasheet, il s'avère qu'il possède 15 impulsions mais 30 "detents" (crans). Ce qui donne une impulsion tous les 2 crans. Donc ce n'est pas ce qu'il nous faut. Rien dans le catalogue de ALPS ne convient. Il faut regarder du coté de Bourns et notamment du modèle PEC11L-4120F-S0020 (20 crans / 20 impulsions).
Toutefois il y a un problème, la logique est inversée. Donc il faudra inverser les lignes A et B sur le PCB dans la platine au moment de son remplacement sinon il fonctionnera à l'envers CW/CCW.
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