Réparation Philips DCC130, DCC134, DCC170 & DCC175 (pannes baladeurs)
Page dédiée aux réparations des baladeurs DCC Philips. C'est une externalisation de la page principale (re-factoring)avec ajouts de photos remaniées issues de la galerie d'images Piwigo, histoire de centraliser.
La panne principale : le lecteur fait le mort. Il ne s'allume pas, rien ne s'affiche après avoir mis une cassette et avoir pressé la touche lecture ou alors il s'éteint de suite. Le problème est identique pour tous les modèles, car tous les quatre partagent la même base mécanique AR90, du DCC130 au 175. Le plus souvent il s'agit d'un banal problème de courroie qui patine car elle s'est détendue. Il n'y a qu'une seule courroie dans cette mécanique. Et elle entraîne les 2 cabestans ainsi qu'une came qui bascule pour changer de mode : entre la face A, la face B et le mode STOP. C'est à dire soit le galet presseur droit ou gauche d'engagé, soit aucun. Sauf que avant de s'allumer et de lancer la lecture, le lecteur essaye de faire tourner les bobines. Si la courroie n’entraîne rien, les bobines ne bougent pas, et les roues codeuses optiques n'envoient pas de signaux au microprocesseur. L'appareil ne démarre pas, sans vous prévenir d'une erreur. On peut entendre le moteur tourner dans le vide quelques secondes (tendre l'oreille). Cette courroie est disponible en pièce détachée sur eBay et elle est de la bonne longueur. Recherchez "Riemen belt Portable Digital Compact Cassette" vous trouverez. Il faut compter 10-15 euros, c'est cher mais bon, ça devient rare. Sinon certains en vendent sur le forum stereo2go. Elle est très fine : 0.6/0.7mm d'épaisseur. A noter que la courroie est exactement la même sur les quatre modèles de DCC portable (130, 134, 170 et 175) et leurs clones. La courroie peut être changée/remplacée, mais l'opération est délicate car il réclame un démontage minutieux de l'appareil. Vis miniatures, plastique qui casse, soudures à pomper (et à refaire), interrupteurs à glissière à repositionner, nappes flexibles à débrancher, etc... bref tout y est pour que les néophytes du bricolage, c'est à dire ceux avec des grosses mains, qui veulent faire vite, et qui forcent quand ça coince... foirent leur l'opération. Il y a quelques astuces à connaître, il serait impossible de toutes les énumérer textuellement, ainsi vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la vidéo suivante (2013) :
Même chose faite par DR DCC (2016) :
Panoplie minimale avant de se lancer :
Lors du remontage de bien faire correspondre le micro-interrupteur SU01 de la carte P103 avec le bras de la mécanique. Risque de casse de la tige plastique du micro-interrupteur :
Voir l'article dédié : Les baladeurs DCC et leurs condensateurs.
La batterie est scellée même si on peut l'ouvrir sans trop de dégâts en s'y prenant bien. D'origine c'est une Nickel-Cadmium, composée de 4 cellules de 1.2V chacune en série soit 4.8V au total. Elle est équipée aussi d'un fusible thermique. Ces batteries sont 99% du temps en état de décharge profonde, n'ayant pas été utilisées depuis des années. Il est impossible de les refaire partir (leur faire prendre à nouveau de la charge).
Le DCC Museum propose un module de remplacement. Il existe aussi d'autres montages sur eBay imprimés en 3D à base de cellule Lithium-Ion 18650.
Dans la mesure où les miens sont uniquement pour collection, je ne me suis jamais attelé à trouver une solution pour les rendre à nouveau nomades. Je fais l'impasse là-dessus. Le circuit de charge interne n'est pas prévu pour des accumulateurs de type Ni-Mh.
Sur les modèles de seconde génération, à savoir les DCC134, 170 et 175, il est quelque fois constaté un mauvais vieillissement de la "gomme" (soft-touch) qui entoure l'appareil. Elle devient collante et est sensible aux rayures, même à toute substance grasse (sébum). Hélas, il est déconseillé de nettoyer avec des produits car cela efface les inscriptions écrites en blanc, à ma connaissance il n'y a pas de solution.
Ci-dessous quelques images prises lors de mes premières réparations en 2013, avec quelques commentaires & astuces au passage.
Remplacement de la courroie.
On peut aussi retirer le moteur, mais ce n'est pas indispensable. Attention toutefois si la courroie originale s'est fortement désagrégée en pâte, il faut vérifier que des résidus collants ne soient pas piégés dans le moteur avant de remonter la courroie neuve, il faut une bonne lumière. Idem sur les diverses poulies, de l'oxydation légère peut s'y être formé (vert de gris).
Si on veut faire des essais sans tout remonter, il faut mettre un bout de scotch pour forcer l'interrupteur à l'état appuyé. En effet la petite tige blanche est celle d'un switch qui détecte la bonne fermeture du couvercle. Il faut le gruger.
Test OK sans remontage complet juste en le maintenant par dessous.
OK après remontage complet.
Remplacement de la courroie.
Avant de vouloir réparer
Panne 1/3 : Ne s'allume pas / Ne se mets pas en route
La panne principale : le lecteur fait le mort. Il ne s'allume pas, rien ne s'affiche après avoir mis une cassette et avoir pressé la touche lecture ou alors il s'éteint de suite. Le problème est identique pour tous les modèles, car tous les quatre partagent la même base mécanique AR90, du DCC130 au 175. Le plus souvent il s'agit d'un banal problème de courroie qui patine car elle s'est détendue. Il n'y a qu'une seule courroie dans cette mécanique. Et elle entraîne les 2 cabestans ainsi qu'une came qui bascule pour changer de mode : entre la face A, la face B et le mode STOP. C'est à dire soit le galet presseur droit ou gauche d'engagé, soit aucun. Sauf que avant de s'allumer et de lancer la lecture, le lecteur essaye de faire tourner les bobines. Si la courroie n’entraîne rien, les bobines ne bougent pas, et les roues codeuses optiques n'envoient pas de signaux au microprocesseur. L'appareil ne démarre pas, sans vous prévenir d'une erreur. On peut entendre le moteur tourner dans le vide quelques secondes (tendre l'oreille). Cette courroie est disponible en pièce détachée sur eBay et elle est de la bonne longueur. Recherchez "Riemen belt Portable Digital Compact Cassette" vous trouverez. Il faut compter 10-15 euros, c'est cher mais bon, ça devient rare. Sinon certains en vendent sur le forum stereo2go. Elle est très fine : 0.6/0.7mm d'épaisseur. A noter que la courroie est exactement la même sur les quatre modèles de DCC portable (130, 134, 170 et 175) et leurs clones. La courroie peut être changée/remplacée, mais l'opération est délicate car il réclame un démontage minutieux de l'appareil. Vis miniatures, plastique qui casse, soudures à pomper (et à refaire), interrupteurs à glissière à repositionner, nappes flexibles à débrancher, etc... bref tout y est pour que les néophytes du bricolage, c'est à dire ceux avec des grosses mains, qui veulent faire vite, et qui forcent quand ça coince... foirent leur l'opération. Il y a quelques astuces à connaître, il serait impossible de toutes les énumérer textuellement, ainsi vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la vidéo suivante (2013) :
Même chose faite par DR DCC (2016) :
Panoplie minimale avant de se lancer :
- Une courroie neuve
- Un scalpel (couteau de précision)
- Plusieurs tournevis de précision (plusieurs tailles cruciformes)
- Un fer/une station à souder
- De la tresse à dessouder (ou pompe)
- Tissu/tapis
- Du temps
- Du calme
Lors du remontage de bien faire correspondre le micro-interrupteur SU01 de la carte P103 avec le bras de la mécanique. Risque de casse de la tige plastique du micro-interrupteur :
Panne 2/3 : Pas de son, son avec des artefacts / Les condensateurs
Voir l'article dédié : Les baladeurs DCC et leurs condensateurs.
Panne 3/3 : La batterie (134,170 et 175)
La batterie est scellée même si on peut l'ouvrir sans trop de dégâts en s'y prenant bien. D'origine c'est une Nickel-Cadmium, composée de 4 cellules de 1.2V chacune en série soit 4.8V au total. Elle est équipée aussi d'un fusible thermique. Ces batteries sont 99% du temps en état de décharge profonde, n'ayant pas été utilisées depuis des années. Il est impossible de les refaire partir (leur faire prendre à nouveau de la charge).
Le DCC Museum propose un module de remplacement. Il existe aussi d'autres montages sur eBay imprimés en 3D à base de cellule Lithium-Ion 18650.
Dans la mesure où les miens sont uniquement pour collection, je ne me suis jamais attelé à trouver une solution pour les rendre à nouveau nomades. Je fais l'impasse là-dessus. Le circuit de charge interne n'est pas prévu pour des accumulateurs de type Ni-Mh.
Autres pannes / divers
Sur les modèles de seconde génération, à savoir les DCC134, 170 et 175, il est quelque fois constaté un mauvais vieillissement de la "gomme" (soft-touch) qui entoure l'appareil. Elle devient collante et est sensible aux rayures, même à toute substance grasse (sébum). Hélas, il est déconseillé de nettoyer avec des produits car cela efface les inscriptions écrites en blanc, à ma connaissance il n'y a pas de solution.
Galerie
Ci-dessous quelques images prises lors de mes premières réparations en 2013, avec quelques commentaires & astuces au passage.
DCC170 (février 2013)
Remplacement de la courroie.
On peut aussi retirer le moteur, mais ce n'est pas indispensable. Attention toutefois si la courroie originale s'est fortement désagrégée en pâte, il faut vérifier que des résidus collants ne soient pas piégés dans le moteur avant de remonter la courroie neuve, il faut une bonne lumière. Idem sur les diverses poulies, de l'oxydation légère peut s'y être formé (vert de gris).
Si on veut faire des essais sans tout remonter, il faut mettre un bout de scotch pour forcer l'interrupteur à l'état appuyé. En effet la petite tige blanche est celle d'un switch qui détecte la bonne fermeture du couvercle. Il faut le gruger.
Test OK sans remontage complet juste en le maintenant par dessous.
OK après remontage complet.
DCC134 (mars 2013)
Remplacement de la courroie.
DCC175 (septembre 2013)
Les circuits intégrés du DCC175
