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Sony SLV-SE80B - Réparation

Sat, 29 Aug 2026 18:59:00 +0200

Réparation d'un scope VHS Sony de 1998/1999. Au départ il n'avait qu'un problème d'alimentation. Il ne s'allumait pas. Une panne classique de petits condensateurs à remplacer dans la partie primaire de l'alimentation. Panne déjà évoquée dans une ancienne vidéo qui aborde un modèle similaire. Toutefois sur le chemin il a subi les foudres de la livraison. Les prises SCART ont fait un peu de twist.

L'interrupteur à glissière pour le NTSC aussi.

Il y a de la casse mécanique en plus au menu. 👌

Pour finir, la sortie antenne fait vraiment la gueule.

Le choc vient de l'arrière droit. Encore du métal à détordre. 😤

Aie, le circuit imprimé a été touché. Après vérification il y a pas de dégâts coté pistes. C'est éclaté juste sur le dessus.
Heureusement que le PCB est simple face. Cela aurait été une toute autre histoire s'il avait été multicouches ou double face. 😥🙈

Retrait de l'alimentation pour aller changer les condensateurs malades.

Des fissures aussi sur la carte alimentation, pas de conséquence non plus, c'est superficiel.

Une fois tout remis en place.

Il fonctionne.

Le plastique cassé correspond au bras "RVS brake" (ReVerSe), c'est lié aux freins, c'est un coup classique de cette mécanique S de Sony. On retrouve des posts sur Reddit sur cette casse récurrente : https://www.reddit.com/r/VCRs/comments/14c2c84/broken_sony_vcr_arm_assy_rvs_brake_how_to_fix_or/

Pas la peine d'aller sortir l'imprimante 3D. Recollage à la cyanoacrylate en première passe au cœur, laisser sécher, puis mettre une seconde couche de résine époxy UV.

J'ai détendu un peu le ressort. Pas la peine qu'il soit taré si fort de base. Ce n'est pas le frein principal qui est situé à coté à gauche en haut (patin noir).

Je change le morceau de bande cuivrée conductrice collante pour le tuner. Celle d'origine, une fois décollée, ne re-colle plus correctement même avec l'aide de chaleur (sèche-cheveux).

Essais OK 👍

L'arrière a retrouvé un alignement correct. 😁

Vidéo associée :

Fin.

Expérience : achat de DCC moisies

Fri, 21 Aug 2026 08:00:00 +0200

Je vide ma galerie Piwigo. Je conserve dans cet article les quelques images de cassettes DCC achetées en février 2013. J'ai retrouvé mon post de l'époque sur le forum en question (aujourd'hui disparu). C'est un petit lot de 5, même si elles étaient neuves sous blister cela s'est avéré être une mauvaise affaire. Le vendeur n'était probablement pas au courant puisque d'apparence extérieure le blister ne laisse rien paraître de ce qui se cache dessous. Ces cassettes ont été mal stockées dans un environnement fort humide, au déballage les J-card se révèlent pourries, contaminées par la moisissure. Revente d'un stock retrouvé au fond d'une cave à moitié inondée. 😤

Je précise que la marque SCOTCH n'a rien à voir dans le problème. Vous pouvez très bien trouver des K7 DCC de cette marque en très bon état. C'est une histoire de condition de stockage, cela aurait pu arriver sur des Philips ou des BASF.
Moisissure, qui malheureusement, est allée rejoindre la bande.

Poubelle.

Réparation Philips DCC130, DCC134, DCC170 & DCC175 (pannes baladeurs)

Fri, 14 Aug 2026 19:55:00 +0200

Page dédiée aux réparations des baladeurs DCC Philips. C'est une externalisation de la page principale (re-factoring) avec ajouts de photos remaniées issues de la galerie d'images Piwigo, histoire de centraliser.

Avant de vouloir réparer

Rappel : Ces baladeurs ne s'allument que si une cassette est présente et si le couvercle est fermé. Si l'appareil indique "Set is on Hold" alors déverrouillez l'interrupteur à glissière "HOLD" sur le coté droit. Voir la notice.
En cas de problème vous pouvez trouver de l'aide sur le forum du DCC Museum : https://forum.dccmuseum.com/

Panne 1/3 : Ne s'allume pas / Ne se met pas en route

La panne principale : le lecteur fait le mort. Il ne s'allume pas, rien ne s'affiche après avoir mis une cassette et avoir pressé la touche lecture ou alors il s'éteint de suite. Le problème est identique pour tous les modèles, car tous les quatre partagent la même base mécanique AR90, du DCC130 au 175. Le plus souvent il s'agit d'un banal problème de courroie qui patine car elle s'est détendue. Il n'y a qu'une seule courroie dans cette mécanique. Et elle entraîne les 2 cabestans ainsi qu'une came qui bascule pour changer de mode : entre la face A, la face B et le mode STOP. C'est à dire soit le galet presseur droit ou gauche d'engagé, soit aucun. Sauf que avant de s'allumer et de lancer la lecture, le lecteur essaye de faire tourner les bobines. Si la courroie n’entraîne rien, les bobines ne bougent pas, et les roues codeuses optiques n'envoient pas de signaux au microprocesseur. L'appareil ne démarre pas, sans vous prévenir d'une erreur. On peut entendre le moteur tourner dans le vide quelques secondes (tendre l'oreille). Cette courroie est disponible en pièce détachée sur eBay et elle est de la bonne longueur. Recherchez "Riemen belt Portable Digital Compact Cassette" vous trouverez. Il faut compter 10-15 euros, c'est cher mais bon, ça devient rare. Sinon certains en vendent sur le forum stereo2go. Elle est très fine : 0.6/0.7mm d'épaisseur. A noter que la courroie est exactement la même sur les quatre modèles de DCC portable (130, 134, 170 et 175) et leurs clones. La courroie peut être changée/remplacée, mais l'opération est délicate car il réclame un démontage minutieux de l'appareil. Vis miniatures, plastique qui casse, soudures à pomper (et à refaire), interrupteurs à glissière à repositionner, nappes flexibles à débrancher, etc... bref tout y est pour que les néophytes du bricolage, c'est à dire ceux avec des grosses mains, qui veulent faire vite, et qui forcent quand ça coince... foirent leur l'opération. Il y a quelques astuces à connaître, il serait impossible de toutes les énumérer textuellement, ainsi vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la vidéo suivante (2013) :

Même chose faite par DR DCC (2016) :

Panoplie minimale avant de se lancer :

Une courroie neuve
Un scalpel (couteau de précision)
Plusieurs tournevis de précision (plusieurs tailles cruciformes)
Un fer/une station à souder
De la tresse à dessouder (ou pompe)
Tissu/tapis
Du temps
Du calme

Lors du remontage de bien faire correspondre le micro-interrupteur SU01 de la carte P103 avec le bras de la mécanique. Risque de casse de la tige plastique du micro-interrupteur :

Panne 2/3 : Pas de son, son avec des artefacts / Les condensateurs

Voir l'article dédié : Les baladeurs DCC et leurs condensateurs.

Panne 3/3 : La batterie (134,170 et 175)

La batterie est scellée même si on peut l'ouvrir sans trop de dégâts en s'y prenant bien. D'origine c'est une Nickel-Cadmium, composée de 4 cellules de 1.2V chacune en série soit 4.8V au total. Elle est équipée aussi d'un fusible thermique. Ces batteries sont 99% du temps en état de décharge profonde, n'ayant pas été utilisées depuis des années. Il est impossible de les refaire partir (leur faire prendre à nouveau de la charge).

Le DCC Museum propose un module de remplacement. Il existe aussi d'autres montages sur eBay imprimés en 3D à base de cellule Lithium-Ion 18650.

Dans la mesure où les miens sont uniquement pour collection, je ne me suis jamais attelé à trouver une solution pour les rendre à nouveau nomades. Je fais l'impasse là-dessus. Le circuit de charge interne n'est pas prévu pour des accumulateurs de type Ni-Mh.

Autres problèmes / Divers

Sur les modèles de seconde génération, à savoir les DCC134, 170 et 175, il est quelque fois constaté un mauvais vieillissement de la "gomme" (soft-touch) qui entoure l'appareil. Elle devient collante et est sensible aux rayures, même à toute substance grasse (sébum). Hélas, il est déconseillé de nettoyer avec des produits car cela efface les inscriptions écrites en blanc, à ma connaissance il n'y a pas de solution.

Galerie

Ci-dessous quelques images prises lors de mes premières réparations en 2013, avec quelques commentaires & astuces au passage.

DCC170 (février 2013)

Remplacement de la courroie.

On peut aussi retirer le moteur, mais ce n'est pas indispensable. Attention toutefois si la courroie originale s'est fortement désagrégée en pâte, il faut vérifier que des résidus collants ne soient pas piégés dans le moteur avant de remonter la courroie neuve, il faut une bonne lumière. Idem sur les diverses poulies, de l'oxydation légère peut s'y être formé (vert de gris).

Si on veut faire des essais sans tout remonter, il faut mettre un bout de scotch pour forcer l'interrupteur à l'état appuyé. En effet la petite tige blanche est celle d'un switch qui détecte la bonne fermeture du couvercle. Il faut le gruger.

Test OK sans remontage complet juste en le maintenant par dessous.

OK après remontage complet.

DCC134 (mars 2013)

Remplacement de la courroie.

DCC175 (septembre 2013)

Les circuits intégrés du DCC170

Sony CDP-XB930 - Restauration

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0200

Sauvetage d'une platine CD Hi-Fi trouvée sur eBay. Elle est dans un mauvais état esthétique et un état interne désespéré.
C'est le modèle le plus haut de gamme de la gamme QS (Quality Select) millésime 1999.

La façade a été épargnée mais le capot est bien défoncé sur les images de l'annonce.

C'est une Fixed Pick-up Mechanism : dans ce type de mécanique, c'est le CD qui se déplace lors de la lecture et le bloc optique reste fixe. Voir la vidéo ci-dessous du démontage complet par bored_tech.

Sur le plan marketing, cela réduirait les erreurs de lecture en utilisant la force d'inertie du CD en rotation, ajoutée à un palet presseur (stabilisateur) lourd. Bon, dans les faits installé dans des appareils grand public, c'est juste une manière pour Sony de bomber le torse, façon de montrer qu'ils maîtrisent bien le truc sauce overkill. Mais aucune différence de son avec ce type de mécanisme n'est à espérer.
On trouvait un système similaire dans les années 80 mais sur des appareils professionnels :

Pour mon spécimen, le cordon secteur a été remplacé, probablement coupé pour récupération du cuivre dans son ancienne vie. Cela a été proprement fait. Je laisse tel quel.

Lors du démontage, surprise le PCB principal est carrément fracassé à ses points de fixation. J'ai pu retrouver tous les morceaux.

Cerise sur le gâteau, offerte par la poste : la sortie optique s'est faite décapitée. Ce n'est pas le cas sur les photos eBay. C'est donc arrivé sur le chemin.

La mécanique aussi est fissurée mais a bien tenu le choc, un peu de T-7000 et ce sera bon.

Pour le connecteur Toslink, il va falloir le remplacer, j'en ai quelques uns d'avance issus de platines MD démantelées.
Physiquement indiscernables, pour distinguer les récepteurs (IN) optiques des émetteurs (OUT), il faut chercher la lettre T pour Transceiver.

Première chose à faire : s'occuper de remettre en état la carte. Recollage des morceaux à la super glue UV + solder mask UV.

Réfection des pistes coupées au passage. Des fois avec du fil Kynar :

Dans certains cas pas besoin, un simple pontage par soudure suffit pour une fissure par exemple :

J'ai refait au passage quelques sales soudures sur la carte servo.

La carte servo BD possède un capteur optique afin de détecter la non mise en place du stabilisateur.
Si le faisceau infra-rouge n'est pas rompu = pas de stabilisateur présent = pas de tentative de lecteur du disque = message "NO STABI".

Il faut donc gruger ce capteur si on veut faire des essais avec la mécanique dehors. Test concluant.

Quelques petites gouttes d'huile extrafine d'horlogerie pour dégripper le moteur spindle. Le CD est trop lent à la mise en rotation.
Moteur à faire tourner à vide avec une alimentation de laboratoire pour bien re-lubrifier.

La nouvelle sortie optique en place et qui fonctionne, il faut quand même tester le signal en reliant à l’entrée d'un autre appareil. Fait OK avec une MDS-JE520.

Contrôle du signal RF. Externalisation des points de test. VC à la masse, le GND n'est pas le meilleur pour servir de référence, il est plus pollué.

Comme expliqué dans un commentaire Peertube récemment, si on connecte VC à la Terre de l'oscilloscope (à la place de GND) pour des contrôles/ajustements, ne rien relier d'autre que le secteur sur l'appareil. Retirer tout derrière.

Techniquement OK, pas besoin de remplacer le KSS-213B.

Passons à la chirurgie esthétique, pour le capot, je résume: ponçage, redressage/débosselage, ponçage, masticage, re-ponçage, re-masticage, re-ponçage, mise en apprêt et (pas de re-ponçage, effet grain) et enfin peinture.

Rendu :

Reste à mettre les vis une fois la peinture sèche à cœur (il faut attendre 10-15 jours).

Job done.

Sony SRS-Z750 - Démonstration

Fri, 19 Jun 2026 13:47:00 +0200

Récemment VWestlife a fait une petite vidéo sur ces petites enceintes actives Sony SRS du début des années 2000.
Je les avaient évoquées dans cet article l'année dernière.

Je confirme que ces petites enceintes une voie "bass reflex" sont excellentes. Toppées sur le coin coin pour 22€ pour compris. Qualité de construction OK même si tout est en plastique. Les modèles suffixés PC ont une deuxième entrée stéréo. Les 750 et 1000 ont un HP plus qrand par rapport aux 500 et un ampli sur dissipateur.

Pour ceux qui ont le problème de craquement du haut-parleur gauche comme VWestlife, je l'ai eu aussi : démonter et le passer sous le sèche cheveux quelques minutes pour ramollir la colle de la membrane. Surveiller la température, évidemment ne pas utiliser de pistolet à air chaud (trop fort).

Refaire les soudures de la petite carte et hop c'est nickel. Pas la peine de se lancer dans quelconque "recapping".

Le transformateur original 15V 1A est assez imposant :

De quoi bien s'amuser pour la future fête de la musique :

Remplacement bougie (ratés d'allumage)

Tue, 12 May 2026 22:01:00 +0200

Petit souci sur l'autoroute avec ma Kia Ceed 3 essence. Contexte : en sortie de péage, j'ai des trous à l'accélération pendant 2-3 secondes au bout de 150 mètres, moteur et voiture qui tremblent, voyant MIL 'check engine' qui s'allume brièvement. J'arrive à tenir les 130km/h mais il y a comme une "perte de puissance", pas en mode chameau toutefois. Une fois stationné à l'arrêt, petit détail que je remarque également, le ralenti est au dessus des 1000t/min. Il est plus bas d'habitude (une fois chaude). Mais pas de voyant MIL pour autant. Je pense que mon moteur tourne sur 3 cylindres au lieu de 4. Aie.

Retour à la maison tant bien que mal (10km), petit diagnostic clair et net, le 3ème cylindre ne fonctionne pas.

Le cylindre n°1 est situé du coté de la distribution chez Kia/Hyundai, donc à gauche. Ce n'est pas une convention universelle. Certains constructeurs (PSA) comptent depuis le coté droit (volant moteur).

Alors maintenant reste à déterminer la cause réelle parmi les possibilités :

bobine (grillée/coupée)
commande de la bobine (ECU/faisceau)
bougie
injecteur (bouché/grippé)
commande de l'injecteur (ECU/faisceau)
cylindre qui ne compresse plus (soupape/piston/segment)

On procède par élimination, on commence par le plus simple : inverser les bobines. Inspection visuelle OK, pas de traces suspectes, rien à déplorer.

C'est rarement un problème de commande électrique de la bobine venant de l'ECU. De toute façon j'ai un oscilloscope s'il y a besoin d'explorer cette piste.
Je décide d'inverser la bobine n°3 avec la n°2 juste à coté.

Effacement des DTC, mais le défaut est toujours sur le même cylindre n°3 donc ce n'est pas la bobine.
Ensuite l'étape suivante c'est d'inverser les bougies (iridium), sachant que j'ai des neuves d'avance, autant en mettre une neuve à la place directement. Toujours nettoyer la zone avec une soufflette avant de retirer des bougies. Histoire d'éviter de faire tomber des dépôts dans le cylindre... Celle que je ressors est en état normal, sèche, pas pleine d'huile, pas de suie, pas de dépôts blancs non plus. Toutefois on dirait qu'elle est un poil tordue au niveau de l’électrode de masse.

C'est une YURA, première monte, donc 80000km à son actif. Remplacement par une NGK 97312 aftermarket.

Ne pas oublier de respecter les couples de serrage.

Plus de problème, 0 ratés sur les 4 cylindres. Plus de DTC. Je m'en sors bien. 😁

Je teste un peu plus (roulage de quelques kilomètres) voir si tout est OK et je ferai les 3 autres. 80000km étant relativement peu pour des bougies de type iridium, les bougies restent toutefois des pièces d'usure, des consommables. Un tutoriel vidéo sur le même moteur G4LD :

Philips DCC730 / DCC951 - Condensateurs sur les platines de 3ème génération

Sun, 03 May 2026 23:00:00 +0200

Suite à la vidéo de Whaka sur sa DCC730 trouvée sur Youtube et à son topic sur le forum DCC Museum, j'ai encore regardé les trois miennes, deux cartes sur cette mécanique DDU2113 sont concernées par des condensateurs de type CMS (la R/W et la DIGITAL).

Recensement pour les deux cartes :

12x 10µF 16V
7x 47µF 6.3V

Carte	Emplacement	Capacité (µF)	Tension (V)
R/W	2819	10	16
R/W	2824	10	16
R/W	2825	10	16
R/W	2826	10	16
R/W	2827	10	16
R/W	2842	10	16
R/W	2843	10	16
R/W	2880	10	16
R/W	2883	10	16
R/W	2910	10	16
R/W	2914	10	16
DIGITAL	2642	47	6.3
DIGITAL	2764	10	16
DIGITAL	2767	47	6.3
DIGITAL	2780	47	6.3
DIGITAL	2783	47	6.3
DIGITAL	2787	47	6.3
DIGITAL	2791	47	6.3
DIGITAL	2792	47	6.3

Ces appareils ont 30 ans, avec le temps on s'aperçoit que le phénomène des condensateurs qui fuient n'est pas uniforme sur tout le matos produit, que l'on voit sur divers forums et blogs. Chez certains ça fuit déjà en 2010 alors que d'autres non toujours pas 16 ans plus tard. RAS chez moi (voir ci-dessous) et Ralf Porankiewicz du DCC Museum non plus. Toutefois la vidéo de Whaka ne ment clairement pas. Comment expliquer ces différences ? Le temps d'utilisation ? Des appareils trop utilisés ? Les conditions de stockage ? Autre hypothèse : les condensateurs employés (implantés/soudés sur la carte en usine) peuvent provenir de fabricants différents où de périodes de production différentes (lots). Donc plus ou moins bien fabriqués et dont la fiabilité est disparate. Certains condensateurs vieillissent mieux que d'autres. C'est la même chose sur les vieux Elna Duorex II du début des années 90 installés dans des Sony SLV-767 (carte HF-9), CDP-X33ES et CDP-X55ES. Ce ne sont pas tous les Elna Duorex II installés qui fuyaient, mais quelques modèles parmi toute la gamme fabriquée.

Bilan sur mes 3 machines... elles ont leurs CMS d'origine, elles n'ont jamais eu de remplacement, une 730 et deux 951, toutes fonctionnelles :

Tous les 47µF/6.3V semblent encore OK. Tous les 10µF/16V ont un ESR à froid de 8-10ohms qui tombe à 5ohms environ une fois chauds. Aucune fuite.

Pour ma part, j'ai l'impression que les condensateurs qui fuient sur la platine de Whaka sont issus d'un mauvais stock ancien. Il faut regarder le code marqué tout en bas, le premier chiffre est l'année de fabrication. Pour les 10/16V ils sont sérigraphiés 3HN & 3DS (de 1993). Pour les 47/6.3V c'est 41B (de 1994). De mon coté, sur mes 3 machines, ce sont tous des 4xx (4OB, 4NS, 4CD, 4C9, 4CN). Donc de 1994. il est donc étrange pour une platine assemblée début 1995 d'avoir des condensateurs qui datent de plus d'un an sur celle de Whaka. Idem pour le moteur du tiroir qui est également de 1993 sur la sienne. La seule explication rationnelle qui me vient en tête étant que le bloc de sa platine ait été échangé par un plus ancien, avant que Whaka en soit le nouveau propriétaire. J’émets l'idée que sa platine a fait l'objet d'un retour SAV à l'époque chez Philips. En réparation, les techniciens procèdent à un échange standard, ils échangent le bloc mécanique au complet par un autre déjà préparé. Blocs qui sont ajustés sur un banc, à part, en amont. Rien n'est ajusté/préparé dans la platine directement en usine sur la chaîne de fabrication, on reste sur une étape d'assemblage assez banale. Idem pour les graveurs de CD audio de la marque. Philips a ainsi probablement réutilisé des stocks de blocs DDU2113 de pré-série (avant la production de masse) pour assurer les réparations sur les quelques appareils retournés via le circuit SAV.

Voici un tableau de dates codes :

Modèle	Début du NS	Main PCB	Transfo	DDU2113	Moteur tiroir	Condos
J-J DCC951	SV009515	0395	94 48	95120723	17 Oct 94	4NS, 4CD
J-J DCC951	SV009515	3894	95 02	95110565	13 Jul 94	4NS, 4CN
J-J DCC730	SV009515	4794	95 02	95100362	17 Oct 94	4C9, 4CN
MrBetaByte DCC730	SV009523	0395	95 16	?	17 Oct 94	4NS, 4CD, 5C1
Whaka DCC730	SV009515	4394	95 02	?	12 Dec 93	3HN, 3DS

Donc grâce à Whaka on sait que certaines platines de troisième génération peuvent être touchées par ces problèmes de condensateurs. Cela ne semble pas systématique/récurrent pour autant. De toute façon n'importe quel réparateur fera un contrôle et jette un œil dès qu'il ouvre un appareil avec ces bestioles. Si on veut absolument éviter les fuites pour les futures décennies (tranquillité maximale) il faut donc les remplacer préventivement et choisir des neufs avec un électrolyte solide et non pas liquide, comme ceux en polymer. Il existe trois types chez les aluminium (can style) :

électrolytique liquide classique (moins cher, ceux installés d'origine)
électrolytique solide polymer (meilleur choix et durabilité)
hybride (un mélange des deux précédents)

Plus d'infos là dessus :

Pour ceux qui veulent passer aux tantales, pareil ils ne sont pas tous identiques, à la base les tantales sont à base d'électrolytique liquide. Toutes les références ne sont pas solides. Il faut donc vérifier avec les datasheets -> https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor. Et pour ces tantales solides attention au derating sur la tension. Les têtes sont fragiles et sensibles aux ESD, il faut prendre des précautions. Attention à ne pas non plus noyer une tête DCC dans de l'alcool et de rallumer sans sécher avant. D'ailleurs j'en ai profité pour appliquer cette modification issue des service bulletins de chez Philips pour mieux protéger la tête contre de potentielles ESD sporadiques, à savoir remplacer (ou ponter) le condensateur C2999 par une résistance de 4.7K 0.1W. Modification faite par moi-même sur mes trois machines.

Citation :

SYMPTOM: DCC head defect, no recording, several isolation shorts on DCC head.
CURE: Isolation shorts are caused by ESD. To protect against ESD replace (or bridge) C2999 on Read/Write panel by a 4k7 resistor (4822 051 20472). It is advised to introduce this in all sets with which will be offered for repair, and the modification has not yet been implemented yet. Implementation date: In R/W boards from production week 9540 onwards.

Les baladeurs DCC et leurs condensateurs

Fri, 01 May 2026 23:17:00 +0200

Remplacement de condensateurs électrolytiques pourris et qui fuient, saison 72 épisode n°834. J'ai voulu me servir de mon DCC134, mais hélas pas de musique en sortie de prise casque, à la place du silence avec des bruits comme un potard analogique qui crachote. Ouverture pour inspection...

Bilan : un condo électrolytique (en position C431) 220µF 6V qui a coulé. Enfin !
Je l'avais déjà lu sur des forums (Whaka avait mis en garde) comme quoi ces appareils étaient touchés aussi mais pour jusqu'à présent je n'avais rien constaté sur mes exemplaires personnels. Ils auront quand même tenu plus longtemps que ceux installés dans d'autres appareils. Ces appareils ont 30 ans, avec le temps on s'aperçoit que le phénomène des condensateurs qui fuient n'est pas uniforme sur tous les DCC130/134/170/175 produits que l'on voit sur divers forums et blogs. Chez certains ça fuit déjà en 2010 alors que d'autres non toujours pas. Alors qu'en 2013, aucun signe apparent, ce condo avait déjà 18 ans lors de la prise de cette photo.

Le second en C822 commence aussi, ça commence à suinter sur le + (patte de droite).

Les spécimens 220µF 6V sont donc à surveiller. Rien à signaler sur les trois autres modèles de la carte (100µF/10V, 220µF/4V & 150µF/10V). J'ai remplacé les deux.

Je gave la soudure existante avec du flux et du low-melt solder pour éviter au maximum l'arrachage des pistes. On est ici sur de la carte assez fine.

J'ai dû dessouder le connecteur au verso pour contrôler dessous et nettoyer. L'électrolyte n'a pas traversé la carte par les vias. Un peu de nettoyage et j'ai remis en place le connecteur.

Ré-installation de condos neufs...
Le must étant de mettre des modèles aluminium polymer solides à la place des électrolytes classiques (moins chers).

Pour ceux qui veulent jouer du capkit préventif, il existe des kits combo courroie avec condensateurs pour les baladeurs DCC sur eBay, mais il est probable que ce sont des électrolytiques standard (liquide) :

Lecture OK, j'ai un vu-mètre qui bouge cette fois. Affichage en mode service, quand tout est à zéro c'est bon signe.

Du coup comme j'ai un DCC134 tout neuf encore dans sa boite en collection, j'ai décidé d'y jeter un coup d’œil également.

Le suspect (même emplacement), d'apparence OK.

Il ressort OK au PEAK Atlas ESR70 mais odeur de poisson pourri caractéristique. Donc ils peuvent sonner mauvais comme bons, mais ils pourrissent en interne.

Idem je remplace les deux. Pas de dégâts sur la carte pour les deux condensateurs.

Remplacement par des 7JD 😁😂

That's all folks.

Remise en route Packard Bell Club 300XER

Tue, 03 Mar 2026 08:56:00 +0100

Voici une mini-tour trouvée sur Le Bon Coin. C'est un 300XER, un modèle d'entrée de gamme en 1998. Les "Packard Poubelles" comme certains les appelaient.

Il est sale et il pue, stocké dans une cave ou au grenier, mais fonctionnel. Seul un léger jaunissement de la façade est à déplorer.
Un graveur Nomai IDE a été rajouté, un 2x2x6x.

Aucun anachronisme notable, tous les composants sont d'époque.
Petite carte modem RTC, petite carte ethernet Realtek de rajoutée. On remarque que le son et la vidéo sont intégrés à la carte mère.

On est sur du Cyrix MII donc du socket 7. Ici la RAM est en EDO (96Mo) pas de SDRAM, le chipset est un SIS 5598. Pas de doute on est sur une plate-forme low-cost.

Aucun condensateur de gonflé. Sur theretroweb la carte est identifiée comme la BCM IN5598.

La pile de la NVRAM est à remplacer (CR2032 classique).

Le Windows 98 est celui d'origine. Mais c'est une première édition.

Le ventirad est à remplacer, il fait un bruit affreux.

On admire le scotch métal (pour faire masse - collée au châssis) qui déborde sur la zone de pâte thermique. 😂
Ce Cyrix 300 tourne en fait à 3x75Mhz soit 225Mhz, el famoso "PR - Performance/Pentium Rating" : très bon sur les entiers mais lent en virgule flottante.

Nettoyage de l'alimentation Astec 95W. RAS.

Comme l'immense majorité des alimentations à cette époque le ventilateur 8cm intégré tourne à fond, il n'y a pas de régulation de type "Noise Killer". Utilisation d'une boite à décade low-cost pour trouver la bonne valeur de la résistance à installer. Il faut trouver un compromis entre flux d'air satisfaisant et le bruit.

Même chose pour le nouveau ventirad.

J'ai décidé d'y mettre une petite carte Compact Flash à la place du HDD.

J'ai pu tester le graveur avec un CD-RW, ça fonctionne.
Pourquoi sortir des cartes Matrox en PCI ?

Car la sortie vidéo VGA est floue, dès que l'on monte en définition le RAMDAC ne suit pas et la circuiterie doit être moyennement bien faite jusqu'au port VGA. Hélas cette implémentation SIS intégré est plutôt faite pour du 800*600. Au delà ça bave. 🤪

Et Matrox c'est la certitude d'avoir un signal vidéo de qualité. Le circuit VGA intégré est désactivable via un cavalier sur la carte mère.

Tout de suite c'est beaucoup plus net.

Les façades plastique des lecteurs sont parties au retrobrithage.

Toutefois par la suite j'ai décidé de remplacer le Sony CDU701 d'origine qui se révèle capricieux. Les lecteurs CD AOpen (Acer) sont des très bons lecteurs quelque soit leur génération. Ils n'ont pas la réputation des Plextor mais c'est de la bonne. 😵

Reste à passer la façade jaunie au retrobright... ça dénote avec le reste maintenant.

Voila c'est fini. L'étiquette a bien résisté au traitement.

Après on peut faire nettement mieux comme upgrade c'est juste une question de choix. Passage en AMD K6-2, lecteur/graveur DVD, ATI Rage, etc...

Découverte du boîtier JetKVM (KVM over IP)

Sat, 21 Feb 2026 13:08:00 +0100

C'est un boîtier qui permet d'ajouter (de simuler) la fonction "gestion hors bande" de l'IPMI sur un PC de bureau classique. On retrouve ces fonctions uniquement sur les serveurs généralement : IDRAC chez Dell, iLO chez HP... Après avoir vu quelques vidéos Youtube, j'ai décidé de m'en procurer un pour tester un peu sur mon PC-NAS. Il existe plusieurs modèles sur le marché avec des vidéos de comparatifs. Il doit y avoir environ 365787 vidéos sur Youtube à son sujet. Celui-ci semble être le plus cher parmi les solutions existantes, ce n'est pas donné (119$/108€ frais de port inclus chez WisdPi) mais l'appareil a une tronche sympathique.

Réception des colis, l'un comporte le KVM-IP lui-même et l'autre une carte officielle que l'on peut acheter en option qui se fixe sur une équerre PCI.
Les deux équerres Full-Height et Low-Profile sont fournies.

Elle sert à simuler l'appui sur les boutons de la façade (Power et Reset). Indispensable pour pouvoir rattraper le coup à distance si le PC freeze sur un BSOD ou Kernel Panic par exemple (appui long 4/10 secondes).

Dessus se trouve un microcontrôleur de la fondation Raspberry Pi RP2040 avec son quartz 12Mhz, une puce flash SPI Winbond, un régulateur AMS1117 et 4 optocoupleurs.

La boite du KVM en lui-même avec les cordons livrés dont le Y pour l'alimentation :

Assemblage de la carte interne, il y a des branchements à faire. Il s'agit tout simplement d'un repiquage en double-commande, les boutons et les DELs en façade doivent toujours fonctionner. Le contrôleur et ses E/S GPIO ont deux rôles : sonder l'état des DELs (méthode entrée) et en même temps fermer le circuit pour simuler la pression sur les interrupteurs (méthode sortie).

Les cordons fournis sont un peu courts pour amener le boîtier vers la façade.
A moins d'utiliser d'autres cordons, tant pis, il sera relégué à l'arrière. En même temps il n'y a pas besoin d'y toucher tous les quatre matins.

Je l'ai collé avec un patin double-face 3M, comme le disque dur externe USB de sauvegarde à coté de lui.

En place :

Testé OK, tout fonctionne correctement, l'interface est propre (traduction française incluse) et assez intuitive.

Je n'ai pas testé d'afficher un environnement de bureau graphique et encore moins du jeu-vidéo, je n'en ai pas l'usage.